HDR - Съёмка и обработка фотографий. Снимаем HDR Способы получения HDR-изображений

Б ольшинству любителей цифровой фотографии хорошо известно, какие замечательные фокусы позволяет проделывать с обыкновенными фотографиями современное программное обеспечение. Не так давно этот список чудес пополнился еще одним интересным эффектом более известным как HDR, что можно перевести как “изображение с расширенным динамическим диапазоном ”. В отличие от обыкновенных фотографий HDR фото представляют собой “полноценные” снимки с максимально выраженной цветовой детализацией всех участков изображения. Чтобы сказанное стало больше понятно, приведём простой пример. При снятии кадра, как правило, акцент всегда делается на определенней план, например на задний фон или близко расположенные объекты (передний план). При этом часть “часть” фото как бы теряется, засвечивается.

Поскольку мы видим примерно в таком же ракурсе, возможно кому-то это покажется нормой, но это является нормой для человеческого глаза, а не для цифрового фотоаппарата. На самом же деле зрительная система человека куда более совершенна, чем цифровая фототехника и именно это несовершенство не позволяет ей захватить и запечатлеть в кадре все цветовые детали. Остаётся одно — искусственно расширять динамический диапазон. Сделать это можно при помощи специального программного обеспечения. В качестве примера мы рассмотрим две наиболее известные программы для создания HDR-фото: Dynamic photo HDR и Photomatix Pro . Все эти приложения отличаются максимальной простотой и удобством, что делает их наиболее подходящими для использования начинающими фотографами.

Dynamic Photo HDR — простая и в тоже время мощная, с массой дополнительных функций программа для создания HDR-изображений. Приложение поддерживает тоново-мапинговые процедуры, работу с “сырым” форматом RAW, панорамными изображениями, автоматическое выравнивание, наложение специальной антипризрачной маски, ручную корректировку по ключевым точкам, а также наложение различных эффектов, к примеру, применение эффекта Ортона и преобразование цветного снимка в черно-белый. Отличительной особенностью этой программы является возможность создания HDR из одной фотографии JPG формата. Вернее это будет всего лишь имитация, так для создания настоящего HDR вам потребуется как минимум три фото, снятые с различным уровнем экспозиции.

Создание HDR происходит в несколько этапов. Приведём простейший пример создания HDR изображения. Добавим в программу три подготовленных фотографии. Сделать это можно при помощи встроенного менеджера изображений либо простым перетаскиванием на рабочую область программы. Кстати, в нашем примере использовались изображения с искусственно изменённой экспозицией. После того как фотографии будут добавлены, выбираем режим обработки, сначала жмем “Предположить EV”, а затем “ОК”. При этом откроется окошко совмещения файлов, в котором можно подогнать изображения друг к другу, если они оказались не совсем идентичными. По этой причине большинство специалистов советует снимать со штатива, так как это позволяет зафиксировать фотокамеру в одном положении и тем самым добиться максимальной идентичности фотографий.

Если вас всё устраивает, опять жмем “ОК” и затем производим тонмаппинг. Здесь уже можно играть настройками по своему усмотрению, использовать различные эффекты, методы преобразования, корректировать яркость, насыщенность, резкость, цветность и другие параметры. После всего останется только сохранить готовый результат. Что же касается создания “HDR” из одной фотографии, то здесь всё намного проще. К единичным JPG-файлам применяется имитация тонмаппинга, а вот RAW-файлы обрабатываются также как и всякий другой HDR.

Другой, и пожалуй самой популярной программой для создания HDR-фото является Photomatix Pro . Принцип работы этой программы во многом схож с Dynamic photo HDR и заключается в комбинировании нескольких снимков с разным уровнем экспозиции в одно качественно полноценное изображение. Возможности Photomatix Pro включают создание псевдо-HDR-изображений из одного RAW-файла, поддержку форматов JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW, Radiance RGBE, автоматическое выравнивание, пакетную обработку, тонмаппинг HDR изображений, а также множество других полезных операций.

Создание HDR в Photomatix Pro также производится в несколько этапов. При этом желательно использовать уже подготовленные изображения. К примеру, такие операции как синхронизация, настройка цветности, устранение хроматических аберраций, шумов лучше всего произвести заранее в Photoshop или другом графическом редакторе. После добавления изображений в программу нажмите “ОК”. Откроется окошко с предварительными настройками. Если вы сводите уже подготовленные фото, можете пропустить этот шаг. Жмем “ОК”, затем “Tone Mapping” и доводим изображение “до ума” вручную. Также вы можете воспользоваться уже готовыми пресетами. Процесс же создания псевдо-HDR из JPG или RAW формата намного проще. Все операции по предварительной подготовке изображения программа производит сама и в автоматическом режиме.

Однажды я получил электронное сообщение от давнего партнера, директора творческого агентства, с вложенной неправдоподобно красивой фотографией. На картинке была изображена старинная улица западноевропейского городка при вечернем освещении, а текст сообщения гласил: «Похоже, Вам придется переснимать весь Ваш фотоархив в виде HDR». Первой моей мыслью было: не слишком ли круто выразился мой знакомый, ведь у меня и так немало хороших фотографий, зачем же к ним еще и HDR нужен?»

И все же полученное сообщение стало последней каплей, превратившей мою любознательность в данном вопросе в предметное любопытство. Вооружившись необходимой информацией и программным обеспечением, я принялся за эксперименты. Одной из первых удач оказалась фотография Южного моста в лучах заходящего солнца, которую на сегодня я считаю своей лучшей фотоработой.

О том, чем человеческий газ лучше фотокамеры

Одним из базовых понятий в фотографии является понятие динамического диапазона (ДД, подробнее - ) оптического прибора, которое означает ширину интервала яркостей, им воспринимаемых. Наиболее совершенное из оптических устройств, человеческий глаз, может воспринимать объекты в диапазоне яркостей порядка миллиона: самая малая яркость - два-три кванта света (фотона), самая большая - свет яркого солнца.

Для лучших цифровых камер, как, например, моего полноматричного Canon EOS 5D Mark II, динамический диапазон составляет величину порядка тысячи. Все детали кадра, яркость которых меньше нижней границы диапазона, будут абсолютно черными, больше верхней – абсолютно белыми. Информация в слишком темных и слишком ярких областях кадра теряется полностью.

Считается, что хорошие фотопленки имеют несколько более широкий динамический диапазон, чем матрицы цифровых камер (это одна из причин того, что некоторые фотографы до сих пор снимают на пленку), у недорогих цифровых камер он, соответственно, ýже.

В любом случае совсем непросто получить изображение точно в таком виде, как его видит человеческий глаз. Да, наиболее важные части сюжета обычно располагаются в неком среднем диапазоне яркостей (представьте себе на снимке три фотона или яркое солнце), но в ярких светах и тенях, часто теряемых на снимке, тоже может быть что-то интересное. И это интересное и позволяет нам увидеть HDR .

Теория красивого фото

Стандартная технология HDR (High Dynamic Range Imaging) предполагает использование для создания фотографии как минимум трех изображений: сделанного со стандартной экспозицией, выбранной системой экспозамера камеры (самый обычный снимок, который мы получаем, например, при съемке в режиме авто), и еще двух, сделанных с отклонением от этой экспозиции в +2 и –2 ступени (каждая ступень означает отличие по яркости снимка в два раза). При съемке чаще всего используется режим приоритета диафрагмы, поэтому два дополнительных снимка при неизменной диафрагме делаются с выдержками, в четыре раза меньше и больше номинальной (подробнее о модели «ведро света» читайте в статье «10 заповедей хорошего фото», hi — Tech PRO 7-8/2011).

После получения трех изображений специальная компьютерная программа объединяет их в одно, выбирая из нормально экспонированного снимка участки средней яркости, из недоэкспонированного - яркие объекты (на первом снимке они «выбелены»), а из переэкспонированного - темные, которые на снимке с нормальной экспозицией выглядят почти черными. В итоге динамический диапазон результирующего изображения оказывается в 4×4=16 раз шире каждого из трех исходных, то есть 16 000 вместо 1000. До миллиона, конечно же, далеко, но проработка деталей в светлых и темных областях существенно улучшается.

Таким образом, HDR - это технология и съемки, и последующей обработки цифровых изображений. Более продвинутые реализации HDR предполагают использование не трех, а пяти, семи и т. д. снимков с получением соответственно еще более детализированных изображений.

Меня вполне удовлетворяет стандартная методика. Тем более что окончательный вид фотографии еще сильно зависит от возможностей ее воспроизведения: вывода на монитор компьютера, печати фотоспособом или же на принтере, поскольку все они имеют свои ограничения.

HDR на живом примере

Сравним обычную и HDR-фотографию Южного моста. В день съемки Днепр был удивительно тихим и наблюдались красивые облака на юго-западе, прямо по направлению оптической оси камеры. Вечернее солнце, которое зашло за горизонт спустя минут двадцать, мягким золотистым светом освещало ребро полотна моста и облака. И все же прелесть картинки лучше передалась HDR-изображением. Недоэкспонированный снимок позволил передать насыщенные цвета облаков и их отражений в воде, а переэкспонированный осветлил ближние плоскости опор моста, его отражение и темные детали заднего плана.

Что же отличает этот снимок от других (если абстрагироваться от HDR-технологии), и почему я считаю его редкостным и удачным? Первое: Днепр в районе Южного моста бывает тихим намного реже, чем выше по течению – например, под Московским мостом. Второе: не так уж часто красивые облака не закрывают предзакатное солнце, но находятся прямо по оси камеры, благодаря чему в кадр попадают их отражения, симметричные относительно горизонта.

Разница в деталях: HDR -фотография (сверху) выгодно отличается от обычной хорошей детализацией даже на самых светлых (небо) и темны (опоры моста) участках

Правила съемки

Важнейшим условием достижения наилучших результатов в HDR-фотографии является наличие качественных исходных снимков. Для получения изображений высококонтрастного сюжета необходимо сделать несколько снимков с различными экспозициями, которые бы зафиксировали детали как в светлых участках, так и в тенях.

Число требуемых снимков зависит от сюжета, а также от интервалов экспозиции (EV) между ними. Если вы снимаете с интервалами экспозиции в одну ступень (например, -1, 0, +1 EV), вам потребуется больше снимков, чем с интервалами экспозиции в две ступени (-2, 0, +2 EV). По возможности рекомендуется съемка с интервалами экспозиции в две ступени.

Сюжеты с высоким контрастом могут быть грубо разделены на две категории. Первая - это сюжеты с умеренным динамическим диапазоном. К этой категории относятся большинство пейзажей и вообще сюжетов на открытом воздухе. Для получения хорошего результата обычно достаточно трех снимков с экспозициями –2, 0, +2 EV или пяти с экспозициями -2, -1, 0, +1, +2 EV.

Вторая категория - широкий динамический диапазон. Типичный пример - интерьер помещения с видом в окне в солнечный день. Для воспроизведения этого сюжета необходимо как минимум пять снимков с интервалами экспозиции в 2 EV или девять – с интервалами в 1 EV, но может потребоваться и больше. В этом случае, рекомендуется режим съемки с ручной установкой экспозиции.

Теперь что до порядка съемки на камерах с ручными и полуавтоматическими режимами съемки. Во-первых, установите режим приоритета диафрагмы (Av - в фотокамерах Canon и A - в Nikon ), при этом от снимка к снимку будет меняться только выдержка. Во-вторых, выберите невысокое значение ISO (100 или меньше). В-третьих, отключите вспышку. В некоторых режимах вспышка будет пытаться выровнять экспозицию от снимка к снимку, в то время как ваша цель – получение снимков с разными экспозициями. И, наконец, в-четвертых, по возможности пользуйтесь штативом. Хотя во многих программах по созданию HDR , например Photomatix Pro, есть опция совмещения изображений, снятых без штатива, использование последнего всегда дает лучшие результаты.

Зеркальные цифровые камеры и некоторые компактные цифровые камеры располагают функцией автоматического брекетинга экспозиции (Automatic Exposure Bracketing, AEB). Она позволяет снимать последовательно три или более снимка – один с оптимальной экспозицией, один или более – недоэкспонированных, и один или более – переэкспонированных.

Если ваша камера располагает функцией AEB, необходимо делать следующее. Установите режим непрерывной съемки. Выберите режим автоматического брекетинга экспозиции (AEB). Установите интервалы экспозиции ± 2 EV. Если такие интервалы не предусмотрены - установите максимально возможный. Для выбора установок сверьтесь с руководством пользователя камеры. По возможности используйте режим автоспуска или дистанционного спуска затвора.

Во всех случаях рекомендуется принять меры по уменьшению сотрясения камеры во время экспозиции. Для зеркальных камер, например, весьма уместно комбинировать двухсекундный автоспуск с блокировкой зеркала. При этом в момент нажатия на кнопку спуска зеркало поднимается, а затвор срабатывает в конце двухсекундного промежутка времени. Если вы снимаете с достаточно короткими выдержками, для ускорения процесса съемки этот режим можно не применять.

Некоторые камеры позволяют выбирать последовательность снимков в режиме автоматического брекетинга экспозиции. Я всегда использую последовательность, при которой вначале отрабатывается нормальная экспозиция, затем – недодержка и, наконец, передержка, то есть 0, –2, +2 EV.

В результате использования автоматического брекетинга экспозиции (AEB) получаем три разных по освещенности снимка

Сверяемся по приборам

Такая простая методика в более сложных ситуациях может не всегда давать наилучший возможный результат, и ее приходится усложнять. Для получения самых высоких результатов HDR-обработки последовательность изображений должна включать как снимки, в которых правильно экспонированы светлые участки, так и снимки, где проработаны детали в тенях. Последнее особенно важно для снижения шумов в обработанном HDR-изображении.

Просмотрите гистограмму только что сделанных снимков. На наиболее светлом фото самые глубокие тени должны лежать как минимум в средине гистограммы. В наиболее переэкспонированном фото левая часть гистограммы должна быть пустой (находиться на нулевом уровне) на одну треть ширины всего интервала яркостей. Если это не так, необходимо добавить один или несколько снимков, сделанных с еще более длинными выдержками. Другая возможность – переснять последовательность, установив (путем экспокоррекции) среднюю экспозицию на одну или более ступеней выше номинального значения, если наиболее недодержанный снимок был слишком темным. Указанием на это будет полностью пустая правая половина гистограммы самого темного изображения.

Следует помнить, что необходимое число снимков, кроме величины приращения экспозиции, зависит также от динамического диапазона сюжета. Для большинства сюжетов вне помещений будет достаточно трех снимков с интервалами экспозиции в ±2 EV – если в кадр не попадает солнце. Однако воспроизведение основных деталей интерьера комнаты с солнечным видом в окне, включая вид через него, потребует пяти снимков с приращениями ±2 EV или девяти снимков с шагом экспозиции ±1 EV.

В сюжетах с очень большими различиями между деталями в светлых участках и тенях необходимо использовать ручную смену экспозиции, чтобы полностью охватить весь динамический диапазон.

Со штативом или без?

Требования неподвижности точки съемки и статичности сюжета, при выполнении которых можно надеяться получить качественные HDR-фотографии, иногда можно до некоторой степени обойти, и при этом получить интересные и, что важно, качественные фотографии. Вот два таких примера.

Каменец-Подольский, HDR-фото с воздушного шара. Полет над Каменец-Подольским был совершен 30 апреля 2011 года с 7.00 до 8.00 – в идеальное время, при идеальной погоде, в юго-западном направлении над Старым городом. Я летал с экипажем Каменец-Подольского клуба воздухоплавания «Триглав». Оказалось, что с движущегося с небольшой скоростью воздушного шара можно делать HDR-фотографии. Поскольку штатив поставить было негде, я просто опирал объектив о край корзины. Вследствие незначительного смещения шара в течение времени съемки трех кадров (в режиме серийной съемки это примерно полсекунды) на результирующем изображении заметна небольшая потеря резкости, которая, впрочем, устраняется несложной обработкой – даже напечатанное размером 70×50 см изображение смотрится очень хорошо.

Серию фотографий с воздушного шара сложно сделать, оставаясь абсолютно неподвижным. Впрочем, небольшие различия в точках съемки не сильно влияют на качество готового HDR -снимка.

Съемка динамического сюжета

Праздничный салют 9 мая 2009 года. В День Победы 2009 года в первый и, насколько я помню, в последний раз, праздничный салют был назначен на 21:00 – это время практически совпадает с моментом включения городского освещения, когда небо еще голубое. Обычно весной и летом салют начинается в 22.00 и фотографии при черном небе не столь интересны.

Я заранее присмотрел выгодную точку съемки и решил попробовать сделать HDR-фотографию. Используя, как обычно в таких ситуациях, блокировку зеркала и двухсекундный автоспуск, я делал первый снимок с номинальной экспозицией, в момент, когда замечал вспышку салютных установок – так что через две секунды светящийся цветок имел максимальный размер. В промежутке между вспышками как раз успевал сделать еще два снимка, с эксповилкой в одну ступень (расширить ее до двух ступеней было невозможно из-за короткого промежутка времени между залпами). Из нескольких удачных снимков я выбрал этот, в котором картина салюта полностью помещается в кадр.

Секрет этого кадра состоит в том, что только один из трех необходимых снимков захватывает собственно салют. Два остальных делаются в промежутках между залпам

После получения исходных снимков для HDR-фотографии они обрабатываются специальной программой, в результате чего получаются окончательные изображения с расширенным динамическим диапазоном. Порядок работы с одной из лучших таких программ, Photomatix Pro, подробно описан в книге «Цифровая HDR-фотография и панорамная съемка. Практическое руководство по созданию впечатляющих фотографий» (Киев, Скай Хорс, 2011).

Простой HDR

Существует множество как платных, так и бесплатных программ для создания впечатляющих снимков HDR . Утилиты отличаются удобством использования, а также возможностями. Например, функциями совмещения кадров, снятых немного с разных точек (скажем, во время полета на воздушном шаре), или движущихся объектов. Впечатляющую подборку этих программ смотрите на hi — Tech DVD .

Для начала откройте изображение с нормальной экспозицией и добавьте к нему в виде отдельных слоев остальные кадры. Расположите слои в таком порядке сверху вниз - кадр с положительной экспозицией (светлый кадр), кадр с отрицательной экспозицией (темный кадр), и, наконец, кадр с нормальной экспозицией.

К слоям, содержащим темный и светлый кадры, добавляем маску слоя. Для этого щелкните правой клавишей мыши по выбранному слою и в контекстном меню выберите Добавить маску слоя… В открывшемся окне выберите Копия слоя в градациях серого и нажмите кнопку Добавить.

Далее, поочередно выбирая маску «темного» и «светлого» слоев, экспериментируем с их яркостью и контрастом (в главном меню Цвет — > Яркость-Контраст…) для получения желаемого результата. Напомним, что в правильном HDR-снимке важно получить максимальную проработку деталей как в светлых, так и в средних и темных участках изображения. По завершении экспериментов слои можно свести в единую картинку командой Изображение — > Свести изображение.

Полезное свойство GIMP - создавать маски, содержащие копию слоя в градациях серого. Во многих других редакторах для этого нужно выполнить целый ряд манипуляций

Хочешь узнать больше?

Подробнее о технологии съемки и обработки HDR -снимков рассказано в книге Олега Жария «Цифровая HDR-фотография и панорамная съемка. Практическое руководство по созданию впечатляющих фотографий». Ознакомится с содержанием книги (аннотация, оглавление, несколько разделов) можно на фотосайте автора www.zharii.kiev.ua в разделе «Публикации», а приобрести ее – на сайте издательства www.skyhorse.ua .

Олег Жарий

Приветствую всех посетителей блога. Сегодня расскажу о создании HDR изображений с высоким динамическим диапазоном. Для начала нужно запастись несколькими (обычно тремя) фото сделанными с различным значением экспозиции. Многие современные камеры предоставляют такую возможность используя во время съемки режим эксповилки (AEB).

Так же возможно получить заготовки снимая со штатива с разными значениями выдержки к примеру 1/16, 1/128 и 1/1000, однако этом материал для несколько другой статьи.

Как бы то не было я «урвал» три кадра необходимые для демонстрации примера (сайт автора доступен по этой ссылке)

Выбираю их в окне содержимого приложения Adobe Bridge и открываю их в модуле Camera Raw, комбинация Ctrl+R, о том как открывать Raw файлы из «бриджа» читайте .

Открытые файлы попадают на «Киноленту» приложения. Используя контекстное меню «киноленты» пункт Select All или комбинацию клавиш Ctrl+A выделю все файлы, затем отдам команду на создание HDR фото Alt+M.

Склеивание HDR

В диалоге предварительного просмотра установлю (по умолчанию она итак установлены) флажки Align Image – позволяющий избавиться от неточностей при совмещении картинок, вызванных колебаниями камеры при съемке, особенно актуально при съемке исходных фото с рук без использования штатива.

Аuto Ton -позволяет получить неплохую отправную точку для дальнейшей работы с цветами изображения. В конце концов если результат окажется неудовлетворительным от установки флажка можно отказаться в любой момент.

Дальше следует настойка Deghost позволяет удалить «фантомные следы» двигающихся объектов более качественно объединить их на снимке. Сила воздействия определяется выбором пунктов выпадающего списка. От отключения функции (off) до максимального воздействия (Higt).

Так как в кадре сеть облака, а они объекты двигающиеся , установлю этот параметр на максимум. Посмотреть область воздействия команды можно включив флажок Show Overlay область будет залита соответствующим цветом выбрать который можно кликнув по его миниатюре. После всех манипуляций можно смело жать на кнопку Merge… Откроется стандартный диалог сохранения операционной системы, где можно указать новое имя файла и место сохранения.

Пройдет немного времени, программа объединит все снимки в HDR изображение миниатюра которого появится на «кинопленке», а само оно будет доступно для редактирования как обычный RAW файл.

Я решил скорректировать точку белого и черного. Двойным кликом при нажатой клавише Shift по черному ползунку выставлю черную точку и такую же операцию проделаю с белым ползунком.

Чуть снижу экспозицию, о настройках экспонирования и контрастности читайте в . Трону настройки четкости + 18, красочности + 29 о применении последней написано .

Немного приглушу цвет неба перейдя HSL/Grayscale нажму комбинацию клавиш Shift+Ctrl+Alt+S это позволит переключиться на коррекцию Насыщенности и одновременно выбрать целевой коррекции. Выбрав синий участок неба проведу инструментом вниз снизив тем самым насыщенность синего на изображении.

Комбинацией Shift+Ctrl+Alt+L переключусь на яркость (luminance) и проделаю такую же операцию по уменьшению яркости. На этом обработку созданного HDR изображения можно считать законченной.

Осталось только сохранить работу используя кнопку или же нажать Dane чтобы сохранить картинку как dng файл, или же продолжит работу над ней в фотошопе, кнопка Open Image как раз для этого случая. Результат моего кропотливого труда перед вами

На этом все надеюсь этот пример найдет применение в вашей работе по подработке фото.

Хотим того или нет, но среди тысячи просмотренных снимков наши глаза обязательно остановятся на броской HDR-фотографии. Нас привлекает четкость фотографии, вырисованные линии, яркость и объемность изображения. Такие фото больше всего ценятся, но создание настоящих HDR-фотографий – трудоемкий процесс, требующий сразу несколько фото. В тоже время, на сегодняшний день часто встречаются фото с псевдо- HDR фотографий, созданных с помощью несложных эффектов в Photoshop. Разница между настоящими и фейковыми HDR-фото существенная. Что ж, стоит разобраться в этих тонкостях более детально.

Что такое HDR и с чем его едят?

HDR-фотография (англ. «High Dynamic Range») в буквально переводе означает «расширенный динамический диапазон». Фактически динамический диапазон – это диапазон между наиболее темными и наиболее светлыми тонами. При этом темные тона на фотографии отображаются почти черным цветом, а светлые – белым. Приведем классический пример. Зайдя в комнату, освященную солнечным светом с окна, мы отчетливо видим весь интерьер – как то, что находиться в полутени, так и те предметы, на которые падает свет. Однако, как только мы хотим сфотографировать эту красоту, то сталкиваемся с проблемой, что камера схватывает только определенные объекты. На одних снимках видны предметы в тени, но на месте окна – белый блик, то ли наоборот – окно отображается на фото отчетливо, а предметы в глубине комнаты – совсем темные. Все дело в том, что человеческий глаз – более совершенный инструмент и способен «схватывать» более широкий спектр оттенков, по сравнению даже с самой лучшей фотокамерой. То же происходит и когда смотрим на здание – глазами мы охватываем и все детали фасада здания и удивительный закат над строением.

Однако этим не может похвалиться камера. В связи с этим, чтобы отобразить на фото все детали картинки, которую мы воспринимаем глазами, есть необходимость сделать несколько снимков или один RAW и в конечном итоге свести все в одну красивую HDR-фотографию. Врочем, можно упростить задачу и сделать фейковую HDR. Рассмотрим все виды по-порядку.

Создаем псевдо-HDR

Помимо настоящей HDR-фотографии, существует еще понятие фейковой HDR-фотографии. Это проще простого. Для создания такого фото вам не надо несколько снимков или RAW-файл. Достаточно одной фотографии.

При этом для такой обработки подойдет, мягко говоря, самая обычная фотография, сделанная на любой цифровик. В данном случае фото одного из колледжей Оксфорда. Легко и быстро, используя HDR Photoshop эффекты можно создать оригинальную яркую фотографию.

1. Пожалуй, самым важным является первый шаг – это основа основ. Используйте команду Image >>Adjustment>>Shadow/Highlight и установите следующие значения:

2. Следующий этап – дублируем базовый слой и устанавливают смешение на слое Color Dodge. Такое смешение делает цвета ярче, а совсем светлые участки превращает в белый цвет.

2. Также продублируйте базовый слой, правда, на сей раз смешивание слоя настройте на Linear Burn. Установите через Select >> Color Range (Selection) основной цвет на черный и отметьте опцию Invert (нас интересует все, кроме черных зон). Fuzziness лучше всего поставить на 100. Теперь добавьте новую маску слоя. Таким образом, черные зоны исчезнут.

3. Впрочем, на изображении еще останутся некоторые «несимпатичные участки», устранить которые можно через фильтр Gaussian Вlur, настроив радиус на 25-35 пикселей (на ваше усмотрение).

4. Продублируйте слой Linear Burn и установите наложение Overlay. Далее выберите маску слоя и интвертируйте (Ctrl+I). Такое смешение позволит затемнить самые светлые тени, а также повысит контрастность.

5. Следующий этап – поэкспериментируйте с прозрачностью слоя. В данном случае для слоя Overlay было выбрано 45%, а для Linear Burn 65%.

6. Через Select >> Color Range установите White Matte, а Fuzziness поставьте на уровень 100. На изображение будут выделены наиболее светлые зоны. Сдублируйте базовый слой и переместите его вверх, затем создайте маску слоя и смягчите ее через фильтр Gaussian Вlur.

7. Также с изображением можно поработать через Gradient Map и «подкрасить» изображение зависимо от подавляющих цветов в нижней части изображения. После работы с картой градиента выберите Select >> Color Range, отметьте Invert. Создайте слой-маску. Смешивание слоя установите на Hard Light, а непрозрачность слоя сместите на 70%.

8. Поэкспериментируйте с прозрачностью всех слоев и с контрастностью изображение. Псевдо-HDR фотография готова.

Правда, стоит отметить, что в некоторых случаях все же необходимо вытаскивать отдельно предметы и отдельно редактировать море или же небо. Вообще главный урок Photoshop — экспериментировать, менять и подбирать наиболее оптимальные значения для того, чтобы фотография выглядела красиво и ярко.

Как создать HDR-фотографию с одного RAW-файла

Для начала (как говорится, на всякий пожарный) уточним, что такое RAW. RAW – в переводе с английского означает «сырой». Под этим термином подозревают информацию, полученную непосредственно с цифровой матрицы, то есть изображение без его обработки фотоаппаратом. Также RAW-файл содержит EXIF –данные (выдержка, диафрагма, тд). Условно RAW-файл можно приравнять к пленке в пленочных фотоаппаратах. Такой файл требует «проявки» на компьютере посредством специальных конверторов. Это позволяет получить всю информацию о снимке и максимальное качество.

Разберем все детали создания HDR-фотографии с одного RAW-файла. Для этого приведем замечательный и совсем простой урок Ларса Кэхрела . Для создания HDR-фотографии он использует один снимок памятника в Эдинбурге. Технические параметры камеры — PENTAX K200D с Tamron 18-200 объектив, 1/160s, е 6,3; ISO 100, 28мм.

Комфортно извлечь все детали фотографии с одного RAW-файла и обработать фото позволяет формат DNG. Этот формат дает возможность фотографам беспрепятственно получать доступ к их файлам. Преобразовать файл в формат DNG можно легко с помощью бесплатного конвертора Adobe Camera Raw and DNG Converter (Windows /Mac OS). Фотографию сохраняют в формате DNG, а также в качестве JPG.

Для создания HDR-фотографии сначала открываем в программе Photoshop (Photoshop Elements 6.0) формат DNG. Оставляем 3 разные фотографии и выставляем для них различную экспозицию (к примеру, -2 EV / нормальная / +2 E).

После необходимо открыть программу Dynamic Photo HDR (по-русски) .

Открыв фото в этой программке необходимо немного поработать с Curve и цветовым эквалайзером Colour Equalizer. При этом чуть-чуть «подкорректируем» желтый цвет, уменьшим красный цвет, и усилим синий. Также изменению подлежит изменению Dramatic Light Strength, Radius, Saturation.

HDR-фотография готова.

Экскурсия в HDR-фотографию

Если заглянуть немного в историю, то стоит отметить, что ранее изображения с широким динамическим диапазоном (HDR) использовалось в 3D, а нынче стало чрезвычайно популярно в фотографии.

Рассмотрим детальнее работу с несколькими снимками, и каким именно образом в результате эти фото сводятся в единую HDR-фотографию.

Некоторые детали съемки:

установить эксповилку, выбрать режим непрерывной съемки;
выбрать композицию, учитывая тот факт, что в по-центру фотографии должен быть участок средней освещенности;
зафиксировать экспозицию;
сделать минимум 3 кадра.

Для начала нам необходимо сделать несколько снимков одного и того же объекта с одинаковой позиции. В этом смысле важную роль в фотосъемке играет штатив. Именно из-за необходимости фотографирования статического предмета на большинство HDR-фотографиях изображены статические предметы – природа или здания. Следующее задание фотографа – сделать ряд снимков (3 фотографии) с разной экспозицией. К примеру, если мы экспонируем здание, то небо «засвечивается», а если экспонируем небо (закат), то здание темнеет. Классически для Adobe рекомендуется варьировать брекетинг (съемка серии кадров с различными интервалами значениями – экспозиция, баланс белого, прочие) на одну ступень экспозиции.

NB! Самая яркая экспозиция должна отображать наиболее темные предметы с достаточной яркостью, чтобы сделать эти предметы достаточно четкими.

Задача фотографа – свести эти три снимка в единый. В среднем делают 3-5 снимков с различной экспозицией. Мы ограничимся тремя фотографиями.

-2 0 +2

При этом есть одна уловка – при съемке плоских поверхностей зачастую брекетинг делают с интервалом в 2 шага. Если объект фотосъемки – неровные поверхности и округлые и выпуклые предметы, то для того чтобы переход оказался более плавным, лучше выставить меньший интервал. Снимать лучше всего в ручном режиме (manual).

Следующий этап – сведение фотографий в единое 32-х битное изображение, которое позволит максимально приблизить к тому, что мы видим своими глазами. Для этого необходимо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…», другой вариант – через функцию «Add open files», если выбранные для работы файлы уже отрыты в Photoshop.

Ежели вы использовали штатив, то изменения положения снимка будут незначительны. Однако если серия снимков делалась «вручную» или позиция камеры на штативе во время смены настроек менялась, то лучше выбрать опцию выравнивания «Attempt to Automatically Align Source Images». Предупреждаем, что такое выравнивание может занять до 40-50 минут времени, при этом Photoshop затребует все ресурсы ПК, так что заниматься чем-то еще на компьютере у вас вряд ли получится.

Если вы уверены в одинаковой позиции съемки, то ради экономии усилий и времени можно от функции «Attempt to Automatically Align Source Images» отказаться. В некоторых случаях Photoshop может «попросить» ввести EXIF-данные вручную. Само по себе разумеется, что данные должны быть максимально верными. После всех проведенных вычислений и соединения фотографий появится превью HDR. Появится окно с комбинированной гистограммой. Можно перемещать ползунок для белых точек на правый край гистограммы, чтобы увидеть все яркие детали. Пока это только предпросмотр, более точные значения можно будет установить позже. После нажатия кнопки OK, получаем 32-битное HDR изображение, которые теперь можно и сохранить.

На этом этапе очень мало функций обработки изображений могут быть применены к 32-битной картинке. По-большому счету, пользы от нее мало – разве что для архивных целей. Одна из доступных функций — регулировка экспозиции (Image> Adjustments> Exposure). Вы можете попытаться изменить экспозицию, чтобы выявить скрытые подсветки или детали в затемненных участках. Далее следует преобразовать 32-битное HDR-изображение в 16 или 8-битный LDR файл с помощью тонального отображения. Преобразуем изображение в 16-битное.

После проделанных операций появится диалоговое окно – HDR Conservation в Method выберите Local Adaptation. Далее работаем с гистограммой – двигаем прямую ближе к зоне теней. Далее можно немного поиграться с кривыми. Говорить о каких-то четких значениях сложно, так как каждое изображение требует отдельного подхода.

Далее преобразовываем изображение в 16-битное и тонируем а свой вкус.Мы перешли к этапу тонмаппинга (тональная компрессия). Для этого заглядываем в меню Image –Adjustment. Установите сначала Exposure (экспозицию), а потом Gamma(гамму). Чтобы уменьшить контрастность – увеличьте значение гаммы. Через плагин тонмаппинга Photomatix можно детализировать текстуру фото. Также можно поработать с Gradient Map и «подкрасить» изображение и подкрасить изображение. В целом — все зависит от вашей фантазии и экспериментов, ведь перед вами – целый мир фотошоп-инструментов.

Более детально как происходит создание HDR фотографии можно просмотреть в видео. Правда, это уже совсем другой урок.

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3 , но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR , и теперь нам доступна версия Photoshop CC .

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC :

Что такое HDR и где можно применить эту технологию?

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR — фото. HDRI (Изображение Высокого Динамического Диапазона — High Dynamic Range Imaging ) изначально использовалось в 3D , но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото (мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым ). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери (Bradburry ), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:

Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией (центральное фото ), затем с пониженной экспозицией (фото слева ), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени. И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Подсказки фотографу

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR . Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать (в большей степени это городские ландшафты ), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в «+ » и один в «— ».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному «замыливанию » финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR , не стоит использовать одно raw -изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom .

Этот способ называется односнимочный HDR (Single Image HDR ). Это так называемый псевдо HDR . У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR (Standart dynamic Range ). Это как “стереозвук из одного динамика ”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR , и его не стоит путать с настоящим HDR .

Руководство HDR в Photoshop

Шаг 1

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга на моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим съемки «очередь ». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии будут сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате для как можно более широкого динамического диапазона. Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW , но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите «приведения » — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены (здания на заднем плане ).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:

Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro (File>Automate >Merge to HDR Pro ). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 (в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5 ).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение «Папки ». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание (Auto Align ) в версиях Photoshop CS3+ . Нажмите OK . (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива ):

Шаг 3

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку «Удалить двоение » (Remove Ghosts ).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:

Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок «Просмотр установок точки белого » (White Point ). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:

На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция «» (“”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw », то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro . В этом случае переходите к шагу 8b:

Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro (шаг 5+ ) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR (Camera Raw ) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Шаг 5

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите «OK » для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd , tif или EXR .

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL , то сохраните файл как EXR (для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат ).

Шаг 6

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню «Изображение > Режим » (Image>Mode> ) выберите 16 bit (или 8 bit ). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью «Тон и детали ». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR . (Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu ). Самая весомая настройка здесь – «Экспозиция » (Exposure control ).

Откроется диалоговое окно «HDR тонирование » (Toning Dialog box ) (или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5 ). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:

Шаг 7

Смените способ (Method ) в значении «Локальная Адаптация » (Local Adaption ). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации (Local Adaption ), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Свечение краев

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса (radius ) и интенсивности (strength ), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. (На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей ). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

Тон и детали

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

Дополнительные настройки

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:

Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:

Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom . Обратите внимание, как я смог обработать изображение. (То же самое возможно в ACR ).

На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR » (Merge to HDR ):

Выберите «32 бита » из выпадающего меню «Режим » (Mode ), если выбрано что – то другое;
Поставьте флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw » (“Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). Кнопка в правом нижнем углу сменит название с OK на «Тон в ACR »;
Нажмите кнопку «Тон в ACR ». Изображение откроется в Camera Raw . Вы можете применить все настройки в Camera Raw , но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR – изображение, которое вы получите, будет иметь гораздо больше деталей в свете и тени. (Используйте возможности настройки параметров для теней и света ). Также можете обратиться к руководству по ACR ;
Нажмите «OK » по завершению;
Изображение все еще в 32-битном режиме. Если вы собираетесь делать тонирование, можете вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop . Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим («Image>Mode> ») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw , выберите способ «Экспозиция и гамма » (Exposure and Gamma ). Установите «Экспозицию » (Exposure ) в 0 и «Гамму » (gamma ) в значение 1. Нажмите «Ок ». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR (Toning tools ) в Photoshop CC , нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню «Редактирование — Настройки – Обработка файлов » (Preferences>File Handling ).

Опция называется «Использовать Adobe Camera Raw для конвертации из 32 бит в 16/8 бит » (Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8 bit” ). Если она включена, в меню «Изображение – Режим » (File>Mode ) вы увидите Camera Raw . Если же нет — Photoshop будет использовать стандартные методы тонирования HDR.